Heute gibt´s ein feines Rezept, das ideal für die nächste Gartenparty ist. Eine Spargel-Tapa mit Hackbällchen samt Weinempfehlung.
Frühlingsfeine Hackbällchen auf dem Weinglas serviert

Eine Kreation, die sich hervorragend als deutsches Tapa zum Wein servieren lässt ist unser Hackbällchen. Zum Wein bietet es sich an, das altbackene Brot für die Hackmasse vorab nicht in Milch, sondern in etwas Silvaner zu baden. Mit dieser Veredelungsmethode für Ihr Hackmassenrezept ist die Harmonie von Speis und Trank bereits garantiert! Stechen Sie aus Ihrer Hackmasse mit dem Eisausstecher Bällchen aus, formen Sie diese mit nassen Händen nach. Legen Sie die Bällchen auf ein Blech mit Backpapier und garen Sie diese 10 Minuten bei 180 Grad Umluft ohne Bräunung. Röstaromen sind hierbei unerwünscht, da sie feine Silvaneraromen leicht überdecken könnten.

Derweil den Spargel schälen und  schräg in längere Scheiben schneiden. Kurz in einer heißen Pfanne mit etwas Butterfett von beiden Seiten anbraten, dabei mit Puderzucker bestäuben. Wenn die Scheiben leichte Bräunung genommen haben die Pfanne von der Hitze nehmen, das Ganze unter Zugabe eines Eßlöffels Butter und einer Prise Salz final abschmecken. Auf einem Unterteller anrichten, das Hackbällchen darauf geben und mit einer Bärlauchblüte oder einem Zweig Petersilie garnieren. Den Unterteller auf dem Glas Wein reichen und eine Kuchengabel dazu anbieten. Viel Vergnügen!

Dazu passende Weine empfohlen von dreizehn°-Dein Wein:

2011 Retzstadter Langenberg Silvaner Kalkmineral Kabinett trocken Weingut May

2011 Silvaner 1 Hut Weingut Lukas Krauß

2012 Iphöfer Kronsberg Silvaner Qualitätswein trocken Weingut Hans Wirsching

Bastian Foerg

Das wahre Terroir für Müller: Frühlingsblumenwiese

Franken feiert dieses Jahr das 100jährige Jubliäum der Rebsorte, die als Brot- und Buttersorte der fränkischen Winzer gilt. Dass man aus der Reborte auch seriöse Weine machen kann, beweisen die Weine von Stefan Krämer und Christian Stahl in Auernhofen. Bei Letzterem hat Stuart Pigott ja auch mal einen Müller in Eigenregie ausgebaut. Diese Vorzeigeweine interessieren hier jetzt aber nicht, sondern die Basisqualität, wie sie die GWF in alle Winkel der Republik liefert.

Laut GWF-Kellermeister Christian Baumann beträgt der Hektarertrag für diesen Wein etwa 83 hl/ha, also jenseits dessen, was der Weinfreak für akzeptabel hält, aber weniger als bei dieser ertragreichen Sorte machbar wäre. „Auch für die Basisqualitäten haben wir Klassifizierungsrichtlinien“, fügt Bauman hinzu. Die Weinberge werden vor Ort begutachtet und bei der Traubenannahme wird ein zweites Mal geprüft, ob die Qualität den Vorgaben entspricht.

Der Wein wird im Edelstahl ausgebaut, mit Reinzuchthefen vergoren und in Bocksbeutel abgefüllt. Über die Entwertung des Bocksbeutels als Marke ist viel gestritten worden, er sagt nichts mehr über den Weinstil aus und bekundet allein die Herkunft. Der Wein ist nicht fränkisch trocken und hat laut Auskunft der GWF 5,8 g Restzucker und 5,7 g Säure. Übers Trockene wird natürlich nicht nur in Weintrinkerkreisen debattiert, sondern auch innerhalb der Genossenschaft. In der Tendenz ist es wohl so, dass die Kellerwirtschaft es eher trocken liebt, das Marketing aber mit Blick auf den Gaumen des Durchschnittstrinkers und -käufers das Zuckerschwanzerl bevorzugt.

Genug der Vorrede. Wie schmeckt mir der 2011 Weingalerie Müller-Thurgau Qualitätswein trocken GWF? Helles, transparentes Strohgelb mit mittlerer Viskosität bei nur 11,5% Vol. Alkohol. In der Nase deutlich und ordentlich komplex. Eher frisches als reifes Bukett, zitrische Noten (etwas Grapefruit), im Hintergrund etwas Gelbfruchtiges (Aprikose) und Florales. Mit der Muskatnote, die dem Müller gemeinhin angedichtet wird, tue ich mich immer schwer. Dafür hat er etwas Erdiges, das mich an Silvaner erinnert. Schmecke ich hier etwa die Herkunft? Terroir für 3,99? Schlanker Körper, deutsch trocken, spürbare Säure, noch mittlere Länge.

Insgesamt finde ich den Wein gut für diesen Preis. Er ist sortentypisch, schlank, frisch, hat Säure und wenig Alkohol. Sicher kein Wein, den man ständig unter der Nase herumschwenkt oder im Mund bewegen will, aber ein Wein der süffig ist. Passt zum Abendbrot genauso wie solo auf der Blumenwiese. Geschmack kennt keine Grenzen!

Mehr als ein Imbiss

Um es vorweg zu nehmen, es wurde ein Höhenflug. Imbiss hört sich ein wenig despektierlich an, für das was hier geboten wird. Wirt Khudor Lamaa hat eine harte Gastroschule hinter sich: „Ich war fünfzehn Jahre Barkeeper, aber irgendwann kommt der Punkt, an dem du dich entscheiden musst. Gerade, wenn du Familie hast.“ Deshalb hat der Sohn libanesischer Eltern dem Nachtleben Servus gesagt und im Münchner Stadtteil Sendling einen Falafel-Imbiss eröffnet, der von der Atmosphäre und der Qualität seines Angebots her eigentlich eine kleine Restaurantperle ist. Wäre der Begriff nicht durch Tiefkühlmarke und die 80er Jahre verdorben, könnte man auch Bistro sagen.

Khudor bewirtet uns nach Ladenschluss privat, denn er darf keinen Alkohol ausschenken. Während er herrliche Vorspeisen und Kleinigkeiten, die sog. Meza, auftischt, öffnen Kollege Kay und Michael Liebert die ersten Flaschen. Alle Weine stammen vom libanesischen Weingut Chateau Ksara. Sechs sind es an der Zahl, die uns der Online-Händler Xanthurus zur Verfügung gestellt hat.

Weißwein & Meza

Wir beginnen mit 2011 Blanc de Blancs Chateau Ksara, einer Cuvée aus Chardonnay, Sauvignon Blanc und Sémillon. Mich erinnert der Wein ob seiner Würzigkeit ein wenig an ligurischen Vermentino. Er ist leicht, frisch und zeigt in der Nase eher Würziges und Florales als Fruchtiges. Am Gaumen international trocken, milde bis spürbare Säure und mittlere Länge, insgesamt gut.

Zum sensationellen Tabouleh, das Khudor mit sehr viel Petersilie und relativ wenig Bulgur zubereitet, passte der Wein ob der Säureaddition nicht so gut wie zum Falafel. Dieser wiederum ist wirklich der beste, den ich je gegessen habe. Er enthält keinerlei Streck- und Bindemittel (Fett, Mehl o. ä.) wie die Tiefkühlware in den normalen Dönerbuden und wird frisch ausgebacken. Khudor sieht sich als Traditionalist beim Bereiten seiner Speisen: „Falafel ist eine Speise die eine jahrhundertelange Geschichte hat. Da will ich nichts dazuerfinden, denn die Tradition empfinde ich als Geschenk und Verantwortung gleichermaßen.“

Die Röstaromatik der knusprigen Kruste des Falafel passt auch gut zum zweiten Weißen, einem 2011 Blanc de l´Observatoire Chateau Ksara. Auch dies eine Cuvée (Sauvignon Blanc, Muscat, Clairette), die ebenfalls einige wenige Monate im Holz verbracht hat. In der Nase ebenfalls zurückhaltend, hier dominieren jedoch fruchtige und florale Noten. Am Gaumen frisch, international trocken, mit spürbarer Säure und gewisser Substanz. Insgesamt gut bis sehr gut.

Der dritte Wein 2011 Sunset Chateau Ksara (Cabernet Franc, Syrah) ist ein Rosé (saignée), der laut Weingut besonders gut zur orientalischen und mediterranen Küche passt. Bei diesem Wein war sich unsere Runde einig. Ein bisschen Erdbeere im Bukett, am Gaumen eher schlicht, hintenraus fein Bitteres. Ein sehr unaufregender Charakter, insgesamt befriedigend bis gut.

Dafür passt er zum Hummus und zu Fattoush, einem feinen Salat aus Radieschen, Gurke, Tomate, Minze und gerösteten Brotstücken. Gastgeber Khudor gesellt sich nun zu uns und klärt uns erstmal auf. Der Wein als Speisenbegleiter sei schön und gut, traditionellerweise sei aber der Anisschnaps Arak das Getränk der Wahl. Auch den hat das Chateau Ksara im Portfolio, aber wir sind ja hier zum Weintesten und läuten die nächste Runde ein.

Rotwein und Basela

Zum warmen Tellergericht, das Khudor täglich wechselnd anbietet, probieren wir drei Rote. Das Gericht heute ist Basela (Rindfleisch mit jungen Erbsen, Karotten und Eiernudelreis), das ein wenig schlicht wirkt, neben den ausdrucksstarken und vielseitigen Vorspeisen, aber durchaus mundet.

Chateau Ksara gehört zu den ältesten und größten Weingütern des Libanon und ist – das ist auch der Geschichte geschuldet – stark französisch beeinflusst. Das zeigt sich auch am Rebsortenportfolio, das alles umfasst, was bei unserem Nachbarn Rang und Namen hat.

Wir starten mit 2010 Le Prieuré Chateau Ksara (Cinsault, Carignan, Syrah, Cabernet Sauvignon). Den hätte ich bei einer Blindverkostung nach Sardinien oder Südfrankreich gesteckt. Ein transparentes Kirschrot, im Bukett rote Früchte (rote Johannisbeere, Himbeere), nicht nur frisch, auch reif, dazu etwas Teer und Gewürze, auch animalische Noten. Insgesamt ein rassiger Charakter und gut. Passt zum Basela wunderbar, weil die Frucht nicht zu dominant ist.

Der 2010 Réserve de Couvent Chateau Ksara stellt seine Fruchtigkeit weitaus deutlicher zur Schau. Dunkles, nicht transparentes Kirschrot. Noten dunkler, roter Früchte (schwarze Johannisbeere), voller Körper, in sich harmonisch, aber mit Biss, Säure und Gerbstoff. Der Wein ist teilweise im Holz ausgebaut, hat aber keine offenen Holznoten. Für den Preis sehr gut. Internationaler Stil, aber nicht glatt gebügelt. Den kann man zwar zum Basela trinken, aber eigentlich verlangt dieser Wein nach mehr Röstaromatik im Essen oder einer gehaltvollen, würzigen Sauce.

Auch die Topcuvée des Hauses der 2008 „Chateau“ Chateau Ksara ist ein paar Nummern zu groß für das Essen. Die klassische Bordeaux-Mischung (Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot) ist auf Konzentration und Ausdruck getrimmt. Dunkles, nicht transparentes Kirschrot. Deutliches Bukett, das gleichermaßen frisch und reif ist. Noten dunkler Beeren, die den Duft der anderen Komponenten im derzeitigen Reifezustand überlagern. Am Gaumen trocken, wenig spürbare Säure, sehr saftig, fleischig, körperreich, bei viel weichem Gerbstoff und guter Länge. Der hohe Alkoholgehalt von 14 Vol.% ist nicht zu schmecken und zeigt sich auch nicht im Bukett. Insgesamt ein sehr gefälliger und sehr guter Wein mit Entwicklungspotential.

Fazit:

Unser Gastgeber Khudor hat mit seinem BeirutBeirut ein feinen, kleinen Ort geschaffen, der uns kulinarisch und atmosphärisch ausgesprochen überzeugt hat. Für die Speisen unseres Traditionalisten waren die beiden Weißen, der Rosé Sunset und der rote Le Prieuré gut geeignet, der Réserve de Couvent und der Chateau fordern andere Gerichte.

Die Weine von Chateau Ksara für sich selbst gesehen bieten Unterhaltung auf hohem technischen Niveau. Alle sind sauber, sorgfältig bereitet und das Preis-Leistungsverhältnis in allen Kategorien stimmt. Ein wenig vermissten wir bei den Weinen das Andere, das Neue, das wir Eurozentriker mit einem Land assoziieren, das wir exotisch finden. Chateau Ksara hingegen will mit modernen und international kompatiblen Weinen auf ausländischen Märkten gefallen. Und das Zeug dazu haben diese Tropfen.

Meine Favoriten waren der 2011 Blanc de l´Observatoire und der 2010 Réserve de Couvent. Beide haben eine unaufdringliche Art, in der sich kühle französische Eleganz und orientalische Wärme auf angenehme Weise verbinden.

Wie die meisten Weine Chiles stammen auch meine vier Weine aus dem Valle Central. Diese 1000 km lange Hochfläche wird im Westen durch ein niedriges Küstengebirge vom Pazifik abgegrenzt und im Osten durch die bis zu 6000 m hohen Anden. Das Klima ist nicht zwar nicht homogen, die Hanglagen im Osten und Westen profitieren deutlich von kühleren Nächten durch die herabströmende kühlere Luft von den Bergen, im Allgemeinen ist das Klima jedoch mediterran. Bewässert wird nahezu überall, früher durch ein Kanalsystem, das Schmelzwasser aus den Gebirgen brachte, heute vermehrt durch Tropfbewässerung.

#1

Zunächst probiere ich den 2011 Carménère Vintage Selection Colchagua Valley von Don Caetano. Die Rebsorte Carmenère ist im Bordeaux selten geworden, in Chile ist sie recht populär. Lange hielt man die Bestände für Merlot bis man Anfang der 1990er Jahre merkte, dass es sich in Wahrheit um Carmenère handelte. In der Nase mittel komplex und fruchtig. Noten von Rhabarber, Sauerkirsche und Fruchtmousse, aber durchaus frisch und nicht gekocht. Am Gaumen mittlere Länge und insgesamt gut. Ein wenig erinnerte mich der Wein an gut gemachten Dornfelder oder Cabernet Dorsa, wobei der Carmenére tatsächlich nicht so tintig in der Farbe ist. Don Caetano ist kein eigenes Weingut, sondern ein Label für den englischen Weinhändler Lathwaithes von Vinos Luis Felipe Edwards, einem der großen Spieler in Chile.

#2

Der zweite Wein: Für den 2010 Los Lingues Cabernet Sauvignon Valle Central von Casa del Rio Verde zeichnet auf dem Etikett der Chefönologe Adolfo Hurtado vom Weingut Cono Sur verantwortlich. Von welchem Weingut die Trauben stammen, lässt sich daraus nicht ablesen, Casa del Rio Verde ist offenbar eine Handelsmarke. Cono Sur selbst ist nach Selbstauskunft sehr um Umweltschutz und Nachhaltigkeit bemüht, vermutlich auch um Leute wie mich davon zu überzeugen, dass es kein ökologischer Wahnsinn ist, Weine aus Chile zu trinken. Ideologie beiseite. Wie schmeckt er denn? Das Bukett ist deutlich und komplex. Recht klare Frucht, Cassis, Stachelbeere, etwas Zimt. Am Gaumen schöne Säure, schlank-voller Körper, mittlere Länge. Unkomplizierter guter Cabernet Sauvigon, der Speisen vorteilhaft begleitet. Als Solist addiert sich der feine, aber präsente Gerbstoff dann doch etwas auf.

#3

Der dritte Wein ist ein 2011 Gran Valle de Niebla Reserve Pinot Noir Central Valley von Cono Sur. Das Weingut firmiert wiederum nicht auf dem Etikett, sondern nur in einer Abkürzung versteckt auf dem Rückenetikett. Cono Sur ist für seinen Pinot Noir bekannt, und als Spätburgunderfreund lechze ich nach neuen Erfahrungen. Alle Flaschen sind mit Schrauber verschlossen, dieser hier sogar mit einem Schrauber, der kein Metallinlay hat, sondern eines aus Plastik. Also eigentlich ein Kronkorken, und dies bei einem Wein der nicht reduziert € 9,90 kostet. Dunkles, transparentes Rubinrot. Deutliches und ordentlich komplexes Bukett, das neben fruchtigen Noten auch Florales und Würziges aufweist. Insgesamt etwas vielschichtiger als die anderen Weine. Die Säure ist bei diesem Wein am prominentesten, aber weit entfernt von dünnen Burgundern ähnlicher Preisklasse. Schlank-voller Körper, mittlere Länge. Insgesamt eine interessante Erfahrung, auch weil ich ihm die Säure qua Vorurteil nicht zugetraut hätte.

#4

Wein Nr. 4: 2011 The Patriots Merlot Central Valley von Santa Rita glänzt mit einem nationalistischen Etikett und markigem Eigennamen. Diesen Wein findet man nicht auf der weingutseigenen Website, es handelt sich wieder um eine Händlerabfüllung; er dürfte aber dem Gutsmerlot „120“ entsprechen, der wiederum zu 20 Prozent im Barriquefass ausgebaut ist. Den markigen Namen trägt er aufgrund einer Episode der chilenischen Geschichte. Während des Unabhängigkeitskrieges in Chile im Jahr 1891 versteckten sich 120 Freiheitskämpfer im Keller des Weingutes – da waren die französischen Edelrebsorten bereits importiert.

Dunkles, nicht transparentes Kirschrot. Sehr deutliches Bukett, ordentlich komplex. Sehr tiefe, üppige Frucht (Heidelbeere, Cassis, Brombeere). Am Gaumen eine Spur Vanille, milde bis spürbare Säure, voller Körper, im mittleren Abgang auch etwas wärmend. Diesen Wein deklariert Chateau Direct als seinen meist verkauften chilenischen Wein, und ich verstehe auch warum. Er ist tief dunkelrot, die Frucht ist üppig, die Säure spürbar, aber nicht herausfordernd, das Holzfass schmeichelt, der Körper ist ob des Alkohols und des Extrakts voll. Ein technisch gut gemachter Wein, der alle Bedürfnisse des “normalen Rotweinkonsumenten” erfüllt.

Mein Fazit

Wer nach unkomplizierten und dabei eher dicht-üppigen als schlanken Rotweinen in der Liga bis acht Euro sucht, wird mit den Weinen aus diesem Paket definitiv glücklich werden. Da ist kein Durchfaller dabei, die Qualitäten sind homogen und gut. In der Tendenz haben mir der Gran Valle Niebla Pinot Noir und der Patriots Merlot am besten gefallen. Die Weine sind durchweg alkoholstark, eine minimale Kühlung der Weine ist deshalb zu empfehlen. Und dann, jetzt bin ich mal ketzerisch, kann man sie genießen wie einst den Beaujolais: Unkompliziert zum Grillen, gemütlich zu zweit oder einfach zur kalten Platte. Außer man ist ein Betonkopf.

Im ersten Teil dieser Reihe geht es um ein besonders feines Frühlingsgemüse: den Spargel und ein passendes Rezept für ein feines Spargel-Frühlingsgericht samt Weinempfehlung
Küchenmeisterin Flora Hohmann liebt Saisonales und Regionales

Das besondere am Spargel ist seine regionale Typizität. Seine Aromatik ist geprägt von dem Boden, in dem er wächst. Hinzu kommt, dass sein Geschmack trotz seiner Feinheit sehr prägnant ist. Dieser bleibt auch in Kombination mit anderen Lebensmitteln immer sehr gut herausschmeckbar.

Durch buttrige Aromen wird sein angenehmer Geschmack noch verstärkt. Nicht umsonst begleiten zerlassene Butter oder eine selbst gemachte Sauce Hollandaise die klassischen Spargelgerichte großartig. Frische Kräuter können den Geschmack ergänzen, ohne ihn zu dominieren. Der Spargel passt auch gut zu Paniertem, das in Butterschmalz ausgebratenen wurde.

In meinem Rezept weiter unten findet Ihr vieles kombiniert, von dem gerade die Rede war. Das besondere daran ist die Zitrone, die noch eine feine Fruchtkomponente zu der nussigen Herbheit des Spargels und der zart-kräutrigren-Buttrigkeit des Backhendels addiert.

Wichtig beim Spargelkauf: Regionale Ware ist frischer und hat deshalb in der Regel weniger Bitterstoffe. Genau die können einem nämlich den Weingenuss zum Spargel verderben. Gute Erfahrungen in dieser Hinsicht habe ich mit fränkischem Silvaner gemacht. Das Kräuterwürzige des Silvaners ohne eine allzu dominante Säure ergibt mit dem mild-feinen Spargel einen gelungenen „Paarungsversuch“.

Spargel ist das ideale Gemüse für einen gesunden Start in den Frühling, und genau den wünsche ich Euch auch.

Grüner Spargel mit Hühnerbrust in Kürbiskern-Kräuterkruste an Zitronenbuttersoße und Stampfkartoffel

Zutaten:

500-600 g grüner Spargel, 2 Hühnerbrüste, 2 Eier, 300 g Paniermehl, 100 g Mehl, 50 g Kürbiskerne, 100 g Butter, Butterschmalz, etwas Creme Double, 1 unbehandelte Zitrone, ein halber Bund Petersilie, jeweils ein Viertel Bund Dill und Kerbel, ein Zweig Estragon, Salz, Pfeffer, Zucker

Zubereitung:

Die Kartoffeln schälen und ca. 30 Minuten in Salzwasser weich kochen lassen. In der Zwischenzeit die Hühnerbrüste längs halbieren, so dass man zwei dünnere Hälften hat. Die Kräuter für die Panade und die Kürbiskerne fein hacken, anschließend mit dem Paniermehl mischen. Das Kräuter-Paniermehl, das normale Mehl und die verquirlten Eier jeweils auf einen Teller geben.

Den Spargel schälen und unten etwas abschneiden. In einem flachen Topf Wasser, etwas Zitronensaft, Salz und ein wenig Zucker zum Kochen bringen. Den geschälten Spargel darin bei mittlerer Hitze ca. 15 Minuten köcheln lassen, bis er sich leicht über einer Gabel biegt. Wichtig, testen! Jeder Spargel braucht ein wenig unterschiedlich.

Während der Spargel köchelt, die Hühnerbrüste panieren. Erst im Mehl wenden, dann im Ei und zum Schluss in der Panade. In einer tieferen Pfanne Butterschmalz schmelzen lassen. In dem heißen Fett die Hühnerbrüste ca. 5 Minuten ausbacken.

Die Kartoffeln abgießen, dann Butter, Creme Double und die üblichen Gewürze dazugeben. Alles mit einem Kartoffelstampfer (oder einer Gabel) grob zerdrücken.

In einem kleinen Topf die Butter schmelzen, bis sie goldgelb ist. Die Schale der Zitrone abreiben. Einen TL Zitronensaft, die Zitronenschale, Salz und Pfeffer in den Topf mit der Butter geben. Den Spargel aus dem Sud heben und abtropfen lassen.

Nun das Backhendel, den Spargel und die Kartoffeln auf dem Teller anrichten. Alles mit der Zitronenbutter beträufeln.

Die dreizehn°-Weinempfehlung dazu:

2012 Chardonnay delle Venezie IGT „Corte Giara“ Allegrini (Italien)

2011 Silvaner trocken „CF“ Weingut Fürst Löwenstein (Franken)

2011 Randersacker Pfülben Silvaner trocken TRIAS Weingut Störrlein & Krenig (Franken)

2011 Grauburgunder trocken Weingut Dreissigacker (Rheinhessen)

Ich ging zunächst mal ganz unvoreingenommen auf diese Probe, die in der dafür tatsächlich sehr geeigneten Eingangshalle des Museums der Münchner Verkehrsbetriebe stattfand. Angenehmer Holzboden, eine gewisse Luftigkeit der Räume und vernünftiger Garderobenservice. Alles schon mal gut.

Dann die übliche Qual. Was soll ich probieren? Ein Ausstellerzettel soll helfen, hilft heute aber nicht. Dann ein Blick in das Ansichtsexemplar des Weinführers. Viele Symbole, viele Weine, viele Winzer. Gut, irgendwann hab ich dann verstanden, was die Schnecke bedeutet und das Eurozeichen und die Flasche und derdiedas…

Beim gewöhnlichen Weinführer weiß ich, woran ich bin. Die jeweiligen Macher bewerten Weine auf einer Skala. Über die kann man dann streiten, genauso wie über den Geschmack der Macher. Bei Slow Wine sieht die Sache aber anders aus. Hier entscheidet nicht allein der Geschmack des Weines, sondern auch die Bewertung von Produktionsbedigungen fließt mit ein. Das sind ja nun scheinbar objektive, weil jenseits von Geschmack sich befindende Umstände. Auf einen klaren Vorgabenkatalog, was einen Wein zum Slow Wine macht und einen Winzer zum Slow Winzer wird aber verzichtet, zumindest habe ich das weder im Buch noch auf irgendwelchen Webseiten gefunden.

Für eine gewisse Transparenz sorgen allerdings Hinweise auf den Weingutsseiten, die über den Düngung, den Pflanzenschutz, den Einsatz von Reinzuchthefen etc. informieren. Ich vermute mal, die Angaben dazu sind freiwillig, kontrolliert wird wohl nicht.

Ohne Vorgabenkatalog wird dieser Weinführer aber ebenso subjektiv wie die anderen, das jedoch unter dem Deckmantel eines Wertesystems, das gerade dabei ist zu einer Marke zu gerinnen.

Und das sprichwörtlich. Der Umschlag verspricht: Mit diesem Weinführer in der Hand kriegst Du zehn Prozent Rabatt bei ausgewählten Winzern. Wenn das kein Faustschlag ins Gesicht hart arbeitender Weinhändler ist.

Im befreundeten Szeneumfeld wurde viel geschimpft. Nicht so sehr über die Kriterien als über die Etikettierung der Veranstaltung. Wenn man Slow Wine München googelt, kommt man eben auf die Ankündigung der Veranstaltung nicht aufs örtliche Convivium oder gar auf als slow deklarierte Weine oder Winzer. Die gibt es nämlich in Deutschland gar nicht, und also konnten die nicht eingeladen werden, weshalb ich wiederum die Aufregung nicht so ganz verstehe. Slow Wine? Gibt´s nicht.

Eine dieser Schrauben ist das DAC-System. Im Jahr 2003 wurde die Weinviertel DAC etabliert, das sich an die Appellationssysteme romanisch geprägter Länder wie Italien oder  Frankreich anlehnt. Auf Regelung der Höchsterträge oder ähnliche Maßnahmen wurde verzichtet. Eine sensorische Prüfung durch eine Kommission soll jedoch dafür sorgen, dass nur Weine mit einem typischen Geschmacksprofil als Weinviertel DAC Weine in Verkehr gebracht werden können.

Das geforderte Profil lautet: „Weinviertel DAC ist immer ein Grüner Veltliner, der sich durch eine hell- bis grüngelbe Farbe und einem fruchtig, würzig-pfeffrigen Geschmack auszeichnet. Er ist trocken (max. 6 g/l Restzucker) ausgebaut und darf weder einen Holz- noch Botrytiston aufweisen. Der Alkoholgehalt liegt zwischen 12,0 Vol % und 13,0 Vol % .“

Neben dem Weinviertel DAC, der gern auch mit dem Zusatz Klassik versehen wird, sieht das System noch eine Weinviertel DAC Reserve vor. Hier gilt folgendes:

„Wie für den Weinviertel DAC gilt auch für die Reserve das klare, gebietstypische Geschmacksprofil eines pfeffrigen Grünen Veltliners aus dem Weinviertel zusätzlich mit den Charakteristiken: trocken, dichte Struktur und langer Abgang, kräftige Stilistik, zarter Botrytis- und Holzton ist zulässig. Der Mindestalkohol liegt bei 13,0%, die Einreichung zur staatlichen Prüfnummer darf nicht vor dem 15. März des auf die Ernte folgenden Jahres erfolgen.“

Der regulative Rahmen ist also relativ locker gestrickt, und mit der Geschmacksprüfung und dem Geschmacksprofil, dass international kompatibel ist, hat man einen sehr pragmatischen Zugang zur Qualitätskontrolle gefunden. Das Konzept ist erfolgreich, denn inzwischen sind weitere DAC-Gebiete dazugekommen: Mittelburgenland, Traisental, Kremstal, Kamptal, Leithaberg, Eisenberg und Neusiedlersee. Das DAC-Siegel gilt hier auch für andere Rebsorten, die jeweils definiert sind, und auch für Rotwein.

Unbestritten ist der Erfolg, doch was sind die Gründe: Nachdem die DAC eher ein Geschmackssiegel den ein Qualitätssiegel ist, gestaltet sich der Zutritt für die Betriebe eher barrierefrei. Dem Weinfreund hingegen bietet das System einfache Orientierung: Er weiß in etwa, was ihn erwartet und dieses Sicherheitsgefühl wirkt sich aus. Man entscheidet sich eben lieber für einen DAC-Wein als für die Katze im Sack.

Trotz aller Bemühungen um einen Stilrahmen sind die Weine natürlich herrlich unterschiedlich. Wir haben im Vorfeld einige für Euch verkostet. So gefiel uns von den Proben der 2012 Weinviertel DAC Weingut Hebenstreit und der 2011 Weinviertel DAC Reserve Weingut Hofbauer-Schmidt am besten. Ausführliche Verkostnotizen wie immer auf dreizehn°. Wir freuen uns auf die Veranstaltung und Eure Wertungen bei uns. Zeit und Ort der Veranstaltung sowie die Liste aller teilnehmenden Winzer und einen Ermäßigungsgutschein für den Eintritt findet Ihr hier.

Die restlichen von uns probierten Weine waren:

2012 Grüner Veltliner Alte Reben Weinviertel DAC Weingut Dürnberg

2012 Grüner Veltliner Franz Weinviertel DAC Weingut Hirtl

2012 Grüner Veltliner GrooVee Weinviertel DAC Weingut Gschweicher

2012 Grüner Veltliner Classic Weinviertel DAC Weingut Laurer

Ich komme rein, nur eine Handvoll Leute drin. Sehr dezente Musik, nahezu Flüstergespräche. An der Theke pralle ich ab, weil mich kein Barhocker zum Sitzen auffordert und knalle gegen das offene Weinangebot an der linken Wand, weil ich das schicke Agenturpärchen mit meiner Schäck-Wolfski-Jacke nicht belästigen will. „Toll, dass die Bank hier so hart ist, in der Agentur haben wir eine Auflage, die immer so wegrutscht.“

Es gibt Achterl, sehr sauber ohne Eichstrich eingeschenkt in unwürdigen Gläsern, die aber bald ersetzt werden sollen durch Besseres. Dreißig offene Weine konkurrieren mit einem Flaschenweinangebot, das in die Hunderte geht, mich jetzt aber nicht interessiert. Die offenen werden in den Kategorien vier, sechs und neun Euro angeboten, die Speisenkarte ist überschaubar – heute war auch die Wurstschneidemaschine kaputt, die hausgemachte Bemme fiel aus. Auf die kommt Regionales, darauf wird hier Wert gelegt.

Ich fange an zu trinken, deswegen bin ich hier. Die Weißweine sind mir zu kalt, für die Qualität, die hier geboten wird, zu Preisen, die im Verhältnis angenehm kalkuliert sind.

Probiert habe ich Folgendes: Die Verkostnotizen findet Ihr beim Klicken auf die verlinkten Weine wie immer bei dreizehn°- Dein Wein:

2011 Gemischter Satz  Thallern 1 Freigut Thallern 4 €

2011 Rheingau Riesling Eva Fricke 4€

2010 Wolfer Goldgrube Riesling Kabinett Weingut Vollenweider 4€

2011 Loibner Ried Kreutles Grüner Veltliner Federspiel Weingut Knoll 6€

2011 Macon Verzé AC Nicolas Maillet 6€ 

2009 Zweigelt Claus Preisinger 4 €

2011 Poncié Fleurie AC Domaine de Vissoux – Pierre Marie Chermette aufs Haus

Fazit:

Bei der Weinqualität gibt´s überhaupt nix zu meckern, mir war´s zu viel Weinlokal und zu wenig Weinstube. Sehr toller Aschenbecher im Sitzfensterbrett draußen eingelassen. Nicht nur daran dürfen sich andere ein Beispiel nehmen. Ich komme wieder, weiß nur noch nicht mit wem. Mucke dürfte erregender sein.

Im Gegensatz zum Hotel Königshof, dem Stop der Tour letzte Woche, verfügt das The Charles Hotel nur über Weingläser minderer Qualität. Ärgerlich auch, dass keine Stehtische bereitgestellt wurden, die das Anfertigen von Notizen erleichtert hätten.

Warum nur Weißburgunder? Weil er eigentlich nicht zu meinem „inneren Rebsortenkatalog“ gehört. Selten habe ich Überzeugendes probiert, die Gelegenheiten war jedoch auch nicht zu zahlreich.

Ich bat die Winzer um Auskunft. Was ist Weißburgunder? Was kann er? Was hat er für ein Profil? Um ehrlich zu sein, waren die Auskünfte nicht so wahnsinnig erhellend. Gerne sprach man über Ausbau, Böden und Bereitung der Weine, selten über seinen Charakter.

Riesling, so der Repräsentant von Pfeffingen, spiegele eindeutig mehr die Böden wider, der Weißburgunder reflektiere eher das Kleinklima, in dem er wachse. Gerne grenzten die Pfälzer Winzer ihren Weißburgunder bei der Beschreibung seiner Eigenheiten von den badischen Gewächsen ab. In der Tendenz verfolge man eher keinen internationalen Stil, also kein Holzfassausbau, spürbarere Säure, cremiger aber nicht breiter Charakter.

Tatsächlich kommen nur die Weine von Kuhn und Knipser mit Holz in Berührung, was mir bei der Probe auch nicht so behagt hat. Allgemein werden dem Weißburgunder eine recht lange Lebensdauer (10-15 Jahre) vorausgesagt, allerdings weiß ich nicht recht, ob der Anspruch an ein Grosses Gewächs durch den Kunden, diese Lebensdauer sowieso voraussetzt.

Ich gewann auch den Eindruck, dass Weißburgunder aufgrund seiner im Vergleich zum Riesling niedrigeren Säure und cremigeren Art, eher ein „Kundenwein“ als ein „Winzerwein“ ist. Man hat dann eben eine Alternative im Portfolio für Menschen, für die Säure im Wein eher ein Feind als ein Freund ist.

Für mich war es eine feine Probe: Weißburgunder ist nun auf dem Radar und im Katalog aufgenommen. Die Weine in der untenstehenden Liste sind zu dreizehn° verlinkt, wo Ihr die Notizen einsehen oder Kommentare und eigene Wertungen abgeben könnt.

Meine Favoriten waren die Weine von Bernhart, Pfeffingen und Meßmer, eher enttäuschend Kuhn.

2011 Mandelberg Weißburgunder Grosses Gewächs Weingut Dr. Wehrheim

2011 Herrenberg Weißburgunder Grosses Gewächs Weingut Pfeffingen

2011 Münzberg Schlangenpfiff Weißburgunder Grosses Gewächs Weingut Münzberg

2011 Im Goldenen Jost Weißburgunder Grosses Gewächs Weingut Meßmer

2011 Kalmit Weißburgunder Grosses Gewächs Weingut Kranz

2011 Kirschgarten Weißburgunder Grosses Gewächs Weingut Knipser-Johannishof

2011 Mandelberg Weißburgunder Grosses Gewächs Weingut Bergdolt-St. Lamprecht

2011 Redling Weißburgunder Grosses Gewächs Weingut Bernhart

2011 Kirschgarten Pinot Blanc Grosses Gewächs Philipp Kuhn

Alle wissen: Die Grossen Gewächse haben großteils ein Lager im kleinen Holzfass hinter sich und bolzen einem deshalb viel Röstnoten in die Kolben, hinter denen man andere Aromen oft mit Gewalt suchen muss. Das hat mir in der Reihung nicht immer Spaß gemacht, auch wenn ich weiß, dass ich hier Zukunft schmecken sollte.

Ich habe versucht, die Weine nicht nach ihrem Potential zu bewerten, das ist ja sowieso immer Sternenguckerei. Stattdessen habe ich jene gut bewertet, die meinem Gaumen zum Moment der Probe am meisten Spaß gemacht haben. Und das meistens die Weine, die mit Röstnoten eher sparsam sind.

Meine Favoriten deshalb: Wöhrwag, Fürst Hohenlohe, Jürgen Ellwanger, Dautel.

Im Mittelfeld: Drautz-Able, Haidle, Graf Neipperg, Aldinger.

Eher enttäuschend: Schnaitmann, Graf Adelmann

Über die verlinkten Weine gelangt ihr zum sozialen Weinportal dreizehn°, wo Ihr die Bewertungen einsehen oder Kommentare und eigene Wertungen abgeben könnt.

2010 Herzogenberg Lemberger Grosses Gewächs Weingut Wöhrwag

2010 Schlossberg Lemberger Grosses Gewächs Weingut des Grafen Neipperg

2009 Ruthe Schwaigern Lemberger Grosses Gewächs Weingut des Grafen Neipperg

2010 Verrenberger Verrenberg Lemberger „Butzen“ Weingut Fürst Hohenlohe Oehringen

2010 Verrenberg Lemberger Grosses Gewächs Weingut Fürst Hohenlohe Oehringen

2010 Mönchberg Stetten Lemberger Grosses Gewächs Weingut Karl Haidle

2010 Scheuerberg Steinkreutz Neckarsulm Lemberger Grosses Gewächs Weingut Drautz-Able

2010 Lämmler Fellbach Lemberger Grosses Gewächs Weingut Schnaitmann

2010 Michaelsberg Lemberger Grosses Gewächs Weingut Dautel

2007 Ober Berg Kleinbottwar Lemberger Grosses Gewächs Weingut Graf Adelmann

2008 Ober Berg Kleinbottwar Lemberger Grosses Gewächs Weingut Graf Adelmann

2009 Ober Berg Kleinbottwar Lemberger Grosses Gewächs Weingut Graf Adelmann

2010 Lämmler Fellbach Lemberger Grosses Gewächs Weingut Gerhard Aldinger